Cosmetocritico

cosmética para dummies

BAKUCHIOL VS RETINOL

¿Hacen lo mismo?

BAKUCHIOL, ANOTHER DAY ANOTHER DRAMA

Estamos viendo últimamente Bakuchiol por todas partes como alternativa a el retinol y los retinoides, pero ¿realmente hacen lo mismo?. Cada vez va surgiendo más evidencia sobre los posibles beneficios del Bakuchiol (sobre todo in vitro), pero ni de lejos se puede comparar con toda la evidencia científica que tiene el retinol y el ácido retinoico(en lo que queremos que se convierta el retinol).

¿QUÉ ES EL BAKUCHIOL?

Nos pensamos que hemos descubierto el Oro de Moscú pero en realidad el Bakuchiol (conocido también como Sytenol A que es el nombre que le da el fabricante al activo) se decubrió allá por los 70 y ahora se le está dando un maravilloso bombo ( y lo que nos queda). Es un meroterpeno obtenido de la planta Psoralea Corylifolia. Los mereoterpenos son metabolitos de las plantas y que si has tenido que estudiar Farmacognosia recordarás que son los culpables (o no tanto) de que te vayas por la pata abajo cuando te tomas una infusión de Sen.

¿FUNCIONA IGUAL QUE LOS RETINOIDES

Como podeís ver en la imágen la similitud estructural con el ácido retinoíco es escasa, tenéis que pensar que el retinoico en este caso es como una llave, las llaves se meten en las proteínas (cerraduras) y necesitan encajar a la perfección (en algunos puntos clave) para que esa proteína se active y pase lo que tenga que pasar. Todos sabemos que muchas veces aunque tengamos una copia del cerrajero prácticamente exacta no funciona igual de bien o directamente no funciona.

El ácido retinoico es el metabolito (en lo que nuestro cuerpo transforma) del retinol, que estimula la expresión de ciertos genes por unión directa a los receptores de ácido retinoico.

RECEPTORES DE ÁCIDO RETINOICO

Vamos a hacer esto sencillito, los efectos que podemos observar del ácido retinoico (llave) se realizan mediante la interacción con los RAR (cerraduras) llamados receptores de ácido retinoico. Los RAR presentan 3 isotipos alfa, beta y gamma, los isotipos son muy parecidos entre si pero pueden variar en sus funciones cuando se activan.

En nuestra piel el isotipo más abundante es el gamma. Pues bien este receptor tiene una zona a la que le gusta el agua (pido perdón a mi profesora de química farmacéutica) a la que se une la parte del ácido retinóico a la que le gusta el agua, y lo mismo con la zona a la que no le gusta (os dejo una imagen que lo hace más sencillo). Todo esto es mucho mas complejo y tiene que ver con los residuos de los aminoácidos presentes en la proteína pero por simplificar.

El bakuchiol por el contrario, posee la parte a la que le gusta el agua en el otro extremo por lo que su unión y activación de los RAR es prácticamente imposible (hasta que se demuestre lo contrario).

Debido a su estructura el bakuchiol no puede unirse al receptor de ácido retinoico ya que no establece las uniones necesarias para que la proteina adquiera una configuración activa.
Para echarse las manos a la cabeza, pero por lo menos representa de una forma visual, el por qué el bakuchiol no se une a los receptores de ácido retinoico.

¿ENTONCES POR QUÉ SE DICE QUE ES LA ALTERNATIVA NATURAL A LOS RETINOIDES?

Pues bien, aunque no se una a los receptores del ácido retinoico tenían que venderlo. Y pensaron, si los retinoides estimulan la expresión de cierto tipos de genes, vamos a comparar los genes que estimulan los retinoides con los que estimula el bakuchiol, y además ver si otros efectos de los retinoides están también presentes. Los efectos del Bakuchiol, la mayoría de ellos demostrados en el laboratorio (no en personas) son:

-Antioxidante: Los retinoides funcionan como antioxidantes al inhibir la peroxidación de los lípidos además de estimular la producción de enzimas antioxidantes a unos niveles similares a los del retinol.

-Inhibe la degradación de colágeno; al igual que el retinol, inhibe a las Metaloperras esas enzimas capullas que degradan el reporpollamiento de nuestra piel. Aunque a algunas de ellas las inhibe con más salero que el retinol.

-Estimula la síntesis de colágeno, y de aquoporinas (canales transportadores de agua que regulan la hidratación de la piel) al igual que el retinol.

-Tiene acción antiinflamatoria moderada en la vía del ácido araquidónico algo que puede ser interesante para evitar la hiperpigmentación postinflamatoria. VAYA COMO LOS RETINOIDES.

-Puede ser útil en el caso de acné ya que es capaz de reducir la 5 alfa reductasa, enzima que transforma la testosterona libre en dihidrotestosterona (DHT). Está relacionada con la producción de sebo y la inflamación en el acné, y que por cierto es la culpable de la Alopecia Androgenética, no sé como todavía no han sacado ningún capilar con bakuchiol MIEDO. Además reduce el crecimiento de P. Acnés, bacteria relacionada con el acné.

-Mi pregunta es si la forma activa del retinol es el ácido retinoico, y por ejemplo para evaluar la eficacia de un despigmentante, se usa la hidroquinona como activo de referencia, por qué no se han hecho todos los estudios comparándolo con el ácido retinoico en vez de con el retinol.

BAKUCHIOL ¿SI o NO?

El Bakuchiol promete, pero le falta todavía bastante fondo y más ensayos in vivo. En mi opinión es un activo interesante para aquellas pieles con arruguillas o algún que otro grano, que no toleran los retinoides o simplemente no quieren usarlos y buscan un producto para echarse mañana y noche y les sirva como antioxidante y reporpollante.

Eso si hay que dejar claro que aquí los de marketing lo han hecho estupendamente. Han puesto de moda un activo comparable a otros tantos y que gracias al BOOM venden a pelo de conejo. Para que os hagáis una idea, 500 gramos de Bakuchiol cuesta alrededor de 10.000€ y tiene que usarse a concentraciones entre el 0.5 y 1%. Haciendo la cuenta de la vieja, en un serum de 30mL, si tenemos que añadir la concentración más baja de Bakuchiol nos sale por 3€ la broma sin tener el cuenta el resto de los ingredientes, el envase, el packaging y todo lo que hay detrás.

PRODUCTOS CON BAKUCHIOL.

Contorno de Ojos Cellage Prodermis Cantabria Labs

Sèbium Global Bioderma para pieles con imperfecciones

Flavo-C Melatonin Ampollas Isdin

The Inkey List Bakuchiol Crema

Serum Perfeccionador 1% Bakuchiol Vera and the Birds

ANTIOXIDANTES, RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y ENVEJECIMIENTO

De como la radiación solar provoca envejecimiento en tu piel y la manera en la que tu cuerpo se defiende mediante sustancias con acción antioxidante.

Como los antioxidantes pueden prevenir el daño de la radiación solar en tu piel
El envejecimiento churruscativo

FOTOENVEJECIMIENTO y ENVEJECIMIENTO CRONOLÓGICO

Existen dos tipos de envejecimiento de la piel bien diferenciados. Uno es el envejecimiento por el paso del tiempo que depende de nuestra predisposición individual, el cual podemos prevenir malamente, y el fotoenvejecimiento o envejecimiento producido por la exposición solar, que es en el que nos vamos a centrar y el que tienen un mayor peso en el aspecto de nuestra piel, pudiendo prevenirse perfectamente.

EL ASTRO REY Y SUS SECUACES

El sol es el principal causante del fotoenvejecimiento de nuestra pie, de forma aproximada podemos decir que el sol emite alrededor de un 39% de luz visible, 54% infrarrojos y 7% de UV. Existen 3 tipos de radiación UV, su poder de penetración en nuestra piel está relacionado de forma inversa con la energía de la misma, es decir cuanta menor energía mayor poder de penetración:

  • UVC (100-290nm): radiación ultravioleta C, esta es absorbida casi en su totalidad por nuestra amada capa de ozono y menos mal que es así, ya que imaginaros la energía que tiene que se usa para desinfectar. Ahora ya se ven menos, pero si en los 90 habéis ido a alguna peluquería recordaréis unas pequeñas cajitas que tenían l@s peluquer@s con una tapa oscura en la que metía tijeras y peines, pues esas cajas en su interior tiene una lámpara de UVC, también podéis fijaros en la parte de atrás de las máquinas de zumo de naranja del mercadona.
  • UVB (290-320nm): la más conocida, es la causante del eritema solar (cuando se nos pone roja la piel al exponernos al sol) y quemaduras solares. Este tipo de radiación penetra en las capas superficiales llegando hasta la Epidermis. La radiación ultravioleta B produce un daño directo en el ADN de las células mientras que la radiación ultravioleta A lo causa de forma indirecta debido a la generación de radicales libres que afectarán a todas las estructuras celulares. La generación de radicales libres no solo afectará a las estructuras celulares, también trastocará las vías por las que las células ejercen sus funciones de mantenimiento.
  • UVA (320-400nm): la menos temida, y la que nos pone morenazos, pero este tipo de radiación es la más capulla ya que penetra hasta las capas intermedias como la dermis y si tenemos en cuenta que el 95% de la radiación que nos impacta es UVA tengamos ojito cuidado, además es tan maja que atraviesa hasta los cristales y es emitida por distintos tipos de bombillas que tenemos en casa. Los radicales libres producidos por la radiación ultravioleta A causa la activación de la Metaloproteinasas 1,2,3, lo que se traduce en una destrucción del caolágeno y la elastina que tenemos en la dermis y nos da el reporpolle a la piel, e indirectamente inhibe la síntesis de colágeno. TODO UN DRAMA.

Además la radiación ultravioleta provoca que tus queratinocitos y fibroblastos saquen a la superficie receptores que no nos convienen.

Como los distintos tipos de radiación penetran en las distintas capas de tu piel dando lugar a el agotamiento de los antioxidantes
Penetración a las distintas capas de la piel de la radiación solar.

LA IRA NUNCA FUE BUENA.

Nuestro querido y olvidado infrarrojo, que ocupa un gran porcentaje en la cantidad de la radiación emitida por el sol. Debido a su bajo poder energético siempre se la ha tratado como a una tonta, pero resulta que es una de las grandes causantes de los famosos radicales libres en nuestra piel. En concreto, la radiación infrarroja A (IRA) puede llegar a penetrar más allá de la dermis, provocando radicales libres, activando los Metaloperras encargadas de la degradación del colágeno.

TU PIEL TIENE SUS DEFENSAS.

Y es que tu cuerpo aunque pienses que es una máquina tonta tiene sus propios mecanismos de defensa, más de los que nos pensamos y complejos, ríete tu de montar un mueble de IKEA.

  • Reparación del daño en el ADN, está formado por 4 tipos diferente de nucleotidos, estos nucleotidos contienen en su estructura grupos fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. La reparación de este daño se realiza por dos encimas una que elimina el nucleotido entero (llamada NER) en su mayor parte por el daño causado por el UVB, y otra que elimina la base nitrogenada (llamada BER) que repara el daño producido por los radicales libres de la radiación ultravioleta.
  • Enzimas antioxidantes como la famosa Superóxido Dismutasa y la Glutation peroxidasa. Estas se activan debido a la genración de radicales libres por acción de la radiación.
  • Antioxidantes como el ácido úrico, las vitamina C, E, el glutation (lo que te cargas cuando te pasas con el paracetamol), ubiquinol (la forma reducida de la CoQ10)

Tras la exposición a la radiación UV la DESTRUCCIÓN de COLÁGENO comienza a los 15 MINUTOS y se mantiene pasadas las 24 HORAS.

ANTIOXIDANTES TÓPICOS.

Con ellos vamos a conseguir paliar la escabechina que los radicales libres y la radiación solar va a producir en nuestra piel. Tienen nombres mil pero vamos a centrarnos en los de casi siempre:

  • Vitamina C, es decir ácido ascórbico y sus derivados como el sodium ascorbyl phosphate, magnesium ascorbyl phosphate, ascorbyl palmitate, ascorbyl tetraisopalmitate y ascorbyl glucoside. Además incrementan la producción de colágeno, tienen acción despigmentante y propiedades antiinflamatorias. Sería el de preferencia para pieles que presentan hiperpigmentaciones y necesitan reporpollar.
  • Vitamina E, un antioxidante liposoluble que además sabemos que se lleva genial con la Vitamina C y entre ellas se ayudan y regeneran.
  • Vitamina A y sus derivados, es decir los famosos RETINOIDES REPORPOLLANTES, además tienen acción antioxidante, previenen el fotoenvejecimiento ya que estimulan la síntesis de colágeno, fomentan la reorganización de las fibras de la matriz extracelular de la dermis. Ya que algunos retinoides pueden producir irritación lo ideal es no llegar a ello, como siempre decimos empezando por concentraciones bajas y espaciando su uso.
  • Bakuchiol, lo que llaman la famosa alternativa natural al retinol presenta cierta actividad frente a la peroxidación lipídica, es decir que los radicales libres se carguen las membranas celulares. Este sería una opción para pieles que quieres un todo en uno y no quieren saber nada de retinoides.
  • Ubiquinona o CoQ10, fundamental para evitar el daño producido por los radicales que se generan por la propia respiración celular de nuestras mitocondrias (es una forma de hablar la piel no respira). Además inhibe la producción de Metaloperras por parte de los fibroblastos cuando son expuestos a la radiación, y por otro lado aumenta los niveles de Superóxido Dismutasa.
  • Té verde y cafeína: debido al contenido en polifenoles del té verde, previenen del daño producido por la radiación solar. Mi favorito para pieles normales que no presentan mayor preocupación, e incluso si presentan rojeces.
  • Resveratrol: otra opción pero a evitar por pacientes con rosácea, acné o rojeces.
  • Niacinamida: como antioxidante puede disminuir el daño y la inmunosupresión producida por UVR, mi preferido para pieles mixtas si se acompaña de Zinc.
  • Genisteína: isoflavona proveniente de la soja que previene el daño producido por UVR. Puede ser de ayuda para pieles maduras.

Se ha visto que la disminución de los Antioxidantes presentes en nuestra piel se produce con más intensidad en la epidermis, es decir la capa más superficial, es por ello que es recomendable incluir en nuestra rutina una mezcla de antioxidantes de forma tópica, ya que añadiendo varios se potencian sus efectos.

Usa protector solar y no te compliques, elige el cosmético con una combinación de antioxidantes que presente la textura que más te guste y se adecue mejor a tu bolsillo.

¿LOS RETINOIDES EXFOLIAN?

Antes de responder a la pregunta del millón, como sé que much@s no hacéis los deberes vamos a repasar los retinoides y para que sirven.

¿QUÉ SON LOS RETINOIDES?

Los retinoides son un grupo de moléculas que tienen un origen en común, los beta carotenos, estos seguramente os suenan pues les dan el color rojo y naranaja a frutas y verduras. Este betacaroteno al romperse da lugar al Retinol o Vitamina A.

Los mecanismos de acción de los retinoides son bastante complejos y podemos decir que ejercen su función por la unión con dos tipos de receptores celulares RAR y RXR, que están localizados en el núcleo de las células.

¿QUÉ HACEN LOS RETINOIDES?

Los retinoides y en concreto el retinol son uno de los activos cosmético mas viejos que la pana y con mas evidencia científica, por unirse a los receptores que mencionamos anteriormente van a presentar distintas funciones:

  • Ejercen su efecto sobre los queratinocitos en la epidermis, células endoteliales y fibroblastos en la dermis.
  • Aumenta el grosor de la epidermis al estimular la proliferación de los queratinocitos.
  • Pone a trabajar a los fibroblastos de la dermis para que sintetizen colágeno I, fibronectina y elastina, es decir el reporpolle padre.
  • Evitan el fotoenvejecimiento ya que impiden que las Metaloperras (metaloproteinas) se activen con la luz ultravioleta y degraden el colágeno.
  • Mejora el aporte de nutrientes a la dermis ya que estimula el crecimiento de capilares sanguíneos.

¿CON QUÉ NOMBRE LOS ENCUENTRO EN LAS CREMAS?

Como hemos comentado en mi Instagram, lo que nos va a interesar siempre es que el retinoide que usemos se acabe transformando en ácido retinoico en nuestra piel. Para comprender y elegir mejor la crema que queremos en función de nuestro tipo de piel pasamos a ver los disntintos tipos de retinoides, empezando por el mas alejado del ácido retinoíco:

Proceso de conversión de los retinoides
  • Retinyl (con el apellido que sea): también conocidos como esteres de retinol, son los primos lejanos del ácido retinoico, ya que necesitan tres pasos para convertirse en la estrella y pueden perderse por el camino. Por lo tanto aunque menos potentorros son ideales para pieles sensibles.
  • Retinol: el más conocido, el más usado, y el que está en boca de todos. Se encuentra a dos conversiones del ácido retinoico siendo 20 veces menos potente que este.
  • Retinal: precursor inmediato de la droga estrella, con un perfil de tolerancia mucho mejor que esta, pero para pieles mucho más entrenadas.
  • Ácido retinoico: lo que todos los anteriores quieren llegar a ser de mayores. Actualmente puede encontrarse como medicamento y producto sanitario. Si juegas con el lo haces bajo tu propio riesgo.

¿PERO EXFOLIAN O NO?

Madre mía, madre mía, madre mía, que hemos sido engañados (en parte). Siempre se ha dicho que los retinoides no exfolian, pero cuando los usamos solemos pelarnos. Pues bien, esto se debe a dos mecanismos, estando uno de ellos muy relacionado con el mecanismo de acción de los exfoliantes químicos.

  • Aceleración de la renovación celular: como hemos dicho, los retinoides les das caña a los queratinocitos de la capa más superficial de la piel para que se dividan. En su ciclo de vida los queratinocitos van ascendiendo hasta que se mueren y forman parte del estrato córneo que es la capa de la piel que te estas viendo ahora mismo. Al acelerarse la división, los de abajo van empujando a los de arriba y por eso se produce parte de la descamación.
  • Degradación de los corneodesmosomas: si os habeís leido el post en el blog sobre los ácidos ya sabreís de que hablo. Si os da pereza leerlo aunque os lo recomiendo os hago un resumen. Los corneodesmosomas son unas proteinas, son las manitas de los corneocitos y entre ellos se las dan y se mantienen unidos, hasta que llega el carnicero del exfoliante químico, les roba el calcio y se quedan sin huesos, por lo que se quedan con manitas inútiles. Estos corneodesmosomas están formados por proteinas, llamadas Desmocolina y Desmogleina que son dependientes de calcio, y por Corneodesmosina. Pues bien, los retinoides y en concreto el ácido retinoico, al cual todos aspiran llegar, produce una disminución en la síntesis de la Desmocolina y Desmogleina esta disminución en la expresión, está relacionada con la degradación del Corneodesmosoma en conjunto.
Corneocitos agarrándose con sus manitas (corneodesmosomas), en su expresión es donde el retinoide se las carga.

Como conclusión podemos decir que la función principal de los retinoides NO es exfoliar como hemos visto al principio, pero si es un efecto secundario a la degradación de los corneodesmosomas y a la renovación celular, ya que al contrario que los exfoliantes químicos, los retinoides no interactuan con el calcio.

CERAMIDAS Y PATOLOGÍAS CUTÁNEAS

No hay cosa que más me guste a mi que empezar la casa por el tejado y es que la pereza es pecado, y yo soy pecador. Debería haber comenzado a explicaros los distintos tipos de ceramidas, su composición, estructura y demás, pero soy humano y no me apetece nada ponerme a hacer dibujos de estructuras químicas con un programa que me odia más que lo que yo odio a la pizza con piña.

Tipos de ceramidas presentes en el estrato córneo y su porcentaje en la piel sobre el total de ceramidas.

Por eso comenzamos hablando sobre ceramidas y cómo estas se encuentran alteradas en distintas patologías. Hay que tener en cuenta que las causas de diversas patologías cutáneas son multifactoriales y muchas veces desconocidas. Aquí solo vamos a tratar la alteración en el porcentaje de ceramidas en algunas de ellas.

Psoriasis

La psoriasis se caracteriza porque tus queratinocitos están más acelerados que unos padres trabajadores. Tus queratinocitos se dividen rápido y mal, aquí cobra sentido lo de vísteme despacio que tengo prisa, lo que da lugar a unos queratinocitos mal diferenciados, es decir poco maduros. Casi podríamos equipararlo a la fruta, no sabe igual aquella en la que se respeta su ciclo de maduración que aquella en la que no se respeta los ciclos de crecimiento y maduración.

Es por esto que, en el estrato córneo, la capa más externa de la piel donde se encuentran los corneocitos, que son queratinocitos muertos rellenos de queratina, podemos encontrarnos con corneocitos que no han perdido su núcleo celular debido a un proceso de maduración incompleto (rehacemos la frase a vísteme despacio, que pierdo el núcleo). Además, tanto los espacios en estas células como los lípidos lamelares se encuentran alterados.

Por todo esto es lógico encontrar las ceramidas alteradas ya que provienen y son excretadas por los queratinocitos durante su muerte y acaban de formarse por la acción de las enzimas en el exterior celular.

En este tipo de piel encontramos alterados los ácidos grasos libres, seguro que os suenan más si digo omega 3 y 6. Y una disminución en las ceramidas que contienen como base fitoesfingosina: Ceramida 3 o NP y Ceramida 7 o AP.

Mientras que las ceramidas con base esfingosina se encuentran aumentadas. Ceramida 2 NS y Ceramida 5 AS.

Dermatitis Atópica.

Como sufridor de esta patología, la dermatitis atópica es una piel seca por un aumento de la pérdida transepidérmica de agua y fácilmente irritable ya que la función barrera se encuentra alterada.

Al contrario que en la psoriasis en la que solo encontramos alteradas las ceramidas en las placas psoriáticas, en la dermatitis atópica el contenido en ceramidas se encuentra alterado en toda la piel del individuo.

En concreto el contenido en Ceramida 1 o EOS y Ceramida 3 o NO, es el que se encuentra más disminuido. Además, presentan alteraciones en los constituyentes de las ceramidas, siendo el ácido linoleico el que presenta con mayor probabilidad una disminución, y alteraciones en el metabolismo de la esfingomielina.

Pero si nos centramos en la pérdida transepidérmica de agua es la disminución Ceramida 3 o NP la que presenta una mayor correlación.

Piel seca

Llega el invierno y se nos seca hasta el alma. Encontramos la capa superficial de la piel seca, áspera, e incluso con picor (cuidado que los queratinocitos si habéis estado atentos a los stories también presentan canales iónicos TRP que se activan con el frío para ponerse en marcha a recuperar la función barrera).

En general en invierno se produce una disminución en la concentración de todas las ceramidas siendo más acusada la disminución en la Ceramida 1.

Acné.

Y es que las pieles con acné, aunque sean pieles grasas por el sebo producido por las glándulas sebáceas, también presentan alterado su contenido en Ceramidas y sobre todo en las lesiones/grano/comedón/llámamecomoquierascariño.

En concreto se observan aumentados los niveles de Ceramida 1 o EOS (conteniendo menor proporción de ácido linoleico) y Ceramida 2 o NS.

Conclusión churro.

Y después de todo este rollazo llegamos a una conclusión de lo más churro, podemos aplicar Ceramidas desde el exterior y Niacinamida para estimular la síntesis de novo de Ceramidas, para mejorar la función barrera y evitar la pérdida transepidérmica de agua, pero el problema y la enfermedad va a seguir ahí, ya que los mecanismos de base se encuentran alterados.

SOSTENIBLE VS NATURAL

No sé en qué momento a la cosmética natural se la ha agenciado el adjetivo de sostenible, pero en esta vida no todo es blanco o negro, y como existen los grises, os dejo todo el contenido que escribí sobre este tema para el suplemento BUENA VIDA de EL PAÍS para que vosotros mismo saquéis vuestras conclusiones.

Un ingrediente de origen natural pasa si o si por un laboratorio, al igual que yo paso por la puerta para salir de casa, aunque el proceso sea una mera presión en frío para obtener un aceite.

Al ser de pueblo me vienen símiles relacionados con las cosechas, así que imagínate que tienes una plantación de pimientos de padrón, necesaria para el extracto de tu cosmética natural, pero vienen unos días de lluvia y te fastidian todo el cultivo. Ahí hemos estado consumiendo recursos naturales que no han servido para nada, mientras que en un laboratorio tu controlas todos los factores. Y ya sabemos todos lo que se dice de los pimientos de padrón, pues el que unos piquen y otro no, depende de las sustancias presentes en ellos, por lo que un extracto de pimientos de padrón puede salirte muy picante o insípido, y esa es una de las grandes desventajas de los extractos naturales, que su variabilidad depende de las condiciones que se den durante el cultivo.

Por otro lado, por ejemplo para obtener un emulsionante muy habitual en cosmética natural, el ester de sucrosa (que puede ser derivado de plantas o sintético), te hace falta una planta de la que luego  tienes que extraer y modificar mediante reacciones químicas para llegar a lo que te interesa finalmente. Mientras que partiendo de un proceso puramente químico (aunque hasta una lechuga es pura química) puedes optimizar el rendimiento de la obtención de ese activo.

Tanto obteniendo activos derivados de productos naturales como puramente sintéticos se generan residuos en mayor o menor proporción que han de ser tratados.

Lo que quiero decir con todo esto, es que algo por ser de origen natural o sintético no va a ser más o menos sostenible, hay muchos factores que evaluar.

Un ejemplo a tener en cuenta, sería la química verde que se centra en el impacto de esta sobre el medio ambiente, desarrollando procesos químicos mucho más eficientes, con menor consumo de fuentes no renovables, reduciendo el uso de sustancias que pueden tener impacto sobre el medio ambiente y con una emisión menor de compuestos. Para mi era un término desconocido hasta que realicé durante la carrera unas prácticas en InKemia que desarrolla químicos según las bases de la química verde.

El primer activo cosmético desarrollado bajo los principios de química verde es un hijo del gigante L’Oreal llamado Pro-Xylane y que se encuentra en muchas de sus marcas. Otra empresa Española llamada Vytrus Biotech obtiene activos de células madre vegetales (y que están certificados) mediante procesos que utilizan menor cantidad de recursos naturales que los usados por métodos convencionales.

Cosmética certificada ¿Maravilla en un tarro?

Respecto a las certificaciones de cosmética ecológica no tengo ningún problema con ellas, puesto que cada marca se enfoca a su consumidor objetivo y hay personas que demandan este tipo de cosmética. Además, cada sello pertenece a una organización que se rige y evalúa a los fabricantes según sus propios estándares. Pero lo que no comprendo es en qué momento se asoció la sostenibilidad con la cosmética natural certificada, ya que por el simple hecho de estar explotando un recurso natural (sea siguiendo las reglas de una certificación o no), para obtener muchas veces una cantidad de materia prima pequeña, el proceso en si no es para nada sostenible (imagina solamente el consumo de agua y el desgaste del terreno). Un ejemplo lo tenemos en el aceite de palma, usado no solo en cosméticos (para obtener ciertos ingredientes) sino también en alimentación que ha llevado a un problema de deforestación.

Y mientras se le ha dado tanta importancia a la cosmética natural certificada, se ha dejado de lado a la química verde/química sostenible(que miedo me da el día que se use como estrategia de marketing, ya se inventarán algún sello)

Evaluar la sostenibilidad de un cosmético es algo complicado, ya que entra el juego todo el ciclo de vida del cosmético, desde el proceso de obtención de los ingredientes, el envasado y transporte de estos, la producción del cosmético en sí, su envase, transporte hasta el consumidor y el resto de la vida del envase una vez lo tiramos.

Los envases, otro punto a evaluar.

El dilema del envase ¿Vidrio, plástico o aluminio? Volvemos a lo mismo, tanto vidrio como aluminio pueden reciclarse indefinidamente mientras que el plástico solo puede reciclarse cierto número de veces. Sin embargo, un envase de vidrio pesa más lo que se traduce en una mayor emisión de CO2 durante su transporte, siendo el plástico y el aluminio los más ligeros (pero recordemos que el aluminio se extrae mediante minería, algo poco sostenible). También se han puesto de moda ahora los envases que llaman de caña de azúcar, que no deja de ser plástico obtenido de estas plantas mediante distintos procesos, con la única ventaja  de que se emite en fabricarlo muchísimo menos CO2 que el que la planta ha eliminado durante su vida y queda más que compensado. Pero seguimos generando residuo plástico y explotando recursos naturales. Mecachis se nos había olvidado tener en cuenta la cantidad de CO2 que emite reciclar cada uno de ellos.

Lo que está claro es el que consumidor solo puede acceder a lo que está en el mercado y por mucho que hablemos aquí, si esas opciones no están disponibles, o la empresa fabricante se encarga de manejar estas variables y hacer el trabajo sucio por nosotros, es imposible para como consumidores tener en cuenta todos los factores a la hora de comprar.

Simplemente es usar el sentido común, cuando vamos a adquirir un cosmético, y esto no tiene que pasar por volvernos locos con el zero-waste: elegir productos fabricados en el país donde residas, ya que su recorrido hasta el cliente será menor (aunque los activos pocos procederán del país) y menor emisión de CO2.

¿Realmente una crema necesita una caja? Esa es otra de las opciones, buscar cosméticos que prescindan del acondicionamiento secundario (la caja de toda la vida de dios) o que si la llevan por los menos sea cartón reciclado FSC o no. El plástico abunda, pero a la hora de elegir unos se reciclan más fácilmente que otros, la reciclabilidad del PET y el HDPE es bastante buena.

Identificación del tipo de plásticos. ECOEMBES

¿Tapón o bomba? Es cierto que los sistemas de dosificación tipo bomba y airless protegen al cosmético de nuestras zarpas sucias, pero a la hora de reciclarlos es casi imposible ya que contienen en su interior elementos metálicos, por lo que un tapón simplón no es tan mala idea.

Los productos «Waterless» han venido a salvar el mundo

Aunque el producto no lleve agua, está presente en su ciclo de vida

Para quién no los conozca los productos «Waterless» son aquellos que carecen de agua en su composición. Pero si traducimos literalmente Waterless, su significado es «sin agua». Teniendo en cuenta lo hablado anteriormente y que la sostenibilidad de un cosmético incluye todo el ciclo de vida, usar la expresión cosméticos sin agua no es correcto, ya que aunque el cosmético en si no contenga agua (que por un lado está bien) en el proceso de obtención de los activos el agua ha estado presente, al igual que ha estado presente en la fabrica para la limpieza de material y reactores, el transporte, e incluso el agua que se usa para lavar los envases en el proceso de reciclado.

La Biodiversidad de los Sellos en el Marketing

Vamos a separar efectividad y seguridad de un cosmético (sea de origen natural o no) de certificaciones porque no se mide con sellos.

Es cierto que al consumidor de hoy en día los sellos le producen una sensación de confianza, credibilidad y seguridad sobre la marca y las encuestas así lo demuestran, pero es que TODOS LOS COSMÉTICOS FABRICADOS EN LA UNIÓN EUROPEA SE RIGEN POR LA MISMA LEGISLACIÓN POR LO TANTO SON IGUAL DE SEGUROS. Si no existiera dicha regulación, quién sabe, quizás se podría usar arsénico que es muy natural, da un color verde precioso y en la época victoriana se usaba por todas partes desde papeles pintados a moldes de cocina y así acabaron los pobres.

Yo como marca, puedo diseñar un dibujito que parezca un Sello y plantarlo en mi envase (sin pertenecer a ninguna certificación), para darle al consumidor esa sensación de seguridad.

Respecto a que nuevas marcas naturales puedan costearse las certificaciones, tenemos que partir de la base de que habitualmente los ingredientes de origen natural o derivados tienen un coste mayor, si a eso le sumas que el fabricante de ese ingrediente tiene que certificarlo y certificarse, y después el fabricante del cosmético tiene que certificarse y certificar el producto final, por lo que se tienen que pagar unas tasas anuales y una parte de los beneficios, cuando te pones a sumar es algo que puede salir caro y que lo repercutes en el precio final o simplemente no te certificas.

Además se ha creado la Norma ISO-16.128 para armonizar todo lo referido a cosmética natural y ecológica así como el contenido de estos ingredientes, sin tener que recurrir a certificaciones.

Un ejemplo de marca con ingredientes de origen natural, que indica su porcentaje sin recurrir a certificaciones externas lo tenemos en Apivita.

Como conclusión: son las marcas la que tienen que dejar marketing a un lado y preocuparse por la sostenibilidad total del producto cosmético, hacer todo lo posible para comunicárselo de forma honesta a los consumidores para así facilitar el proceso de compra.

PALABROSTIOS COSMÉTICOS

Barrio Sésamo Cosmético

Porque nadie nace aprendido, hoy vamos a dejar definidas algunas de esas palabras que usamos habitualmente en modo bucle sobre cosmética, que muchas veces por inercia soltamos y que os desestabilizan igual que cuando cerráis la puerta del taxi a las 5 de la mañana después de pegarte una juerga padre.

Palabros hay muchos y definiciones variadas, así que vamos a hacerlo lo mas entendible posible.

ANTIOXIDANTE: En los cosméticos los antioxidantes evitan las reacciones producidas por el oxígeno como el enranciamiento de las grasas. En la piel evitan o minimizan los efectos de los radicales libres, que una sustancia tenga actividad antioxidante no quiere decir que solamente se dedique a eso, por ejemplo la vitamina C además de antioxidante, es despigmentante y estimula la síntesis de colágeno. Tu piel solita puede manejar a los radicales libres ya que tiene sus propios sistemas para pararles los pies, pero en cierta situaciones como la exposición solar, estos se producen a mansalva. Hay que tener en cuenta que nos hacemos mayores, y al igual que ciertas cosas dejan de funcionar y levantarse, lo mismo pasa con tus sistemas de defensa funcionan, pero mas lento o no tan bien como deberían. Un antioxidante solo no va a hacer mucho por tu piel, por lo que siempre busca combinaciones, no te preocupes demasiado, la industria cosmética ya lo hace por ti y por el bien del producto, por eso en muchos productos solemos encontrar Vitamina E o sus derivados junto a vitamina C o sus derivados, extractos de plantas como el té rico en EGCG.

ASTRINGENTE: que contrae los tejidos, las sustancias astringentes actúan coagulando y precipitando las proteínas que se encuentran en la superficie de la piel (como cuando calientas la clara de un huevo), por lo que mejora el aspecto de los poros y la superficie de la piel, se pueden encontrar habitualmente en tónicos faciales. Un ejemplo es el extracto de Hamamelis o el alcohol.

COSMÉTICO: Según el Reglamento (CE) 1223/2009 por el que se regulan los cosméticos en Europa, Un cosmético es toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externo) dientes y mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales.

Por lo tanto, un hidratante vaginal interno no es cosmético mientras que uno externo si, los colutorios son cosméticos excepto si indican que es para tratar una enfermedad como el caso de la gingivitis. En el caso de las toallitas por ejemplo, cosmético sería el producto en el que van impregnadas, y la toallita el soporte.

Luego existen otro tipos de productos llamados «frontera» o «borderline» (yo todas las mañanas) que rozan las legislaciones que aplican a otro tipo de productos como juguetes o productos sanitarios. Son casos que deben ser evaluados uno por uno, por ejemplo una cuchilla de afeitar con una banda lubricante que solamente ayuda a deslizar la hoja no entraría dentro de la lesgislación de cosmético, pero si esa banda es de jabón o contiene una sustancia hidratante podría estar dentro.

EMOLIENTE: sustancia en general de origen graso que suaviza y acondiciona la piel. Las sustancias emolientes tienen también actividad humectante ya que evitan la pérdida de agua de la piel (TEWL)

HIGROSCÓPICO: característica de una sustancia que es capaz de atraer y retener la humedad. Normalmente las sustancias higroscópicas suelen ser humectantes, si no son excesivamente higroscópicas. Un ejemplo de sustancias bastante higroscópicas son la sílica (las bolsitas de los bolsos, que también se usa en cremas matificantes) y el mayor exponente sería el ácido sulfúrico que es tan higroscópico que se excita con un poco de agua y mas vale que no te pille cerca si no has recordado al mezclarlos la frase machista por excelencia sobre precauciones al trabajar con ácidos de la química «El (ácido) sobre Ella (el agua)».

HUMECTANTE: mantiene y retiene la humedad, por lo que aumentan el contenido de agua de la piel y evitan su pérdida. Por ejemplo nuestros propios factores de hidratación natural

NMF «Natural Moisturizing Factor»: FHN «Factor de Hidratación Natural» en español, distintas sustancias que se encuentran en el estrato córneo de la piel y ayudan a mantener la hidratación ya que son sustancias higroscópicas que te regala el corneocito en su proceso de senescencia. Aproximadamente el 40% son aminoácidos (las unidades estructurales de las proteínas), 7% urea, 12% PCA, 12% lactato, y distintos tipos de iones, azúcares, glicerina y ácido hialurónico.

pH: nos indica en que medida una sustancia es más ácida o básica, mediante la medida de la concentración de protones H+ en disoluciones. Solo podremos medir el pH si un cosmético contiene fase acuosa, por ejemplo un cosmético que sea todo fase grasa por definición no tiene pH. El pH se mide en una escala de 0 a 14, cuanto más cercano a 0 más ácido será el producto y si se acerca a 14 más básico. «pH Neutro» el pH neutro es el que está entre 0 y 14, es decir 7, esto suele crear confusión ya que muchas veces se usa la expresión pH neutro en cosméticos para referirse a que están a un pH «neutro» o adecuado para la piel. Sobre el pH adecuado para para la piel mucho se ha escrito y todavía no están de acuerdo, pero se considera que oscila entre pH 4,5-6. Cuando existen patologías cutáneas como la dermatitis atópica el pH de la piel roza valores de 7, por lo que se intenta rebajar ese valor mediante cosméticos a los valores de una piel sana.

QUELANTE: sustancias que tienen la capacidad de secuestrar iones metálicos y que pueden afectar a la estabilidad y aspecto de los cosméticos. Pero no solo en el cosmético, hay que recordar de una entrada anterior sobre los exfoliantes ácidos, el mecanismo de actuación del ácido glicólico que secuestra los iones de calcio de los corneodesmomas, o el mecanismo por el cuál actúa la vitamina C para inhibir la tirosinasa, secuestrando el ión cobre para que esta no pueda funcionar.

REPULPANTE / REPORPOLLANTE: se suele hacer referencia al término repulpante cuando se habla de cosméticos que llevan activos que estimulan la síntesis de componentes de la matriz extracelular de la piel, dando el aspecto de una piel mas «rellena», vamos como los pavos. Estos activos suelen ser péptidos, retinoides, centella asiática y un largo etcétera. Reporpollar es mi versión canalla de la palabra, ya que repulpar me suena a lo que no me gusta en el zumo de naranja y demasiado cursi. Además no hay nada más bonito que ver a unos repollos bien frescos ahí en la huerta, eso sí que es tersura.

TAMPONANTE: también llamado sistema tampón o buffer, estabiliza el pH de los cosméticos, es decir evita que suba o baje para que se mantenga siempre estable en el tiempo, impidiendo que aumente el número de protones H+ y radicales Hidroxilo OH-. Esto se consigue mediante el uso de un ácido con su base conjugada que jugando con las concentraciones de cada uno podemos establecer un pH determinado. Un ejemplo de sistema tampón lo tenemos en la sangre, donde los márgenes en los que puede variar el pH son muy estrechos.

TENSOACTIVO: los tensoactivos son moléculas que tienen amor por cada una de las fases y nos ayudan a rebajar la tensión superficial que existen entre ellas dos (por ejemplo agua y aceite) haciendo que estas se lleven mejor y puedan arrejuntarse. Se suele usar la palabra surfactante, un apañamiento del inglés «surfactant» que proviene de «Surface Active Agents». Los tensoactivos pueden clasificarse en:

  • Aniónicos: con carga negativa. Aquí estarían los que tan mala fama tienen como Sodium Lauryl Sulfate, que limpia estupendamente y bien formulado en un cosmético no es para tenerle miedo. Hoy en día existen gran cantidad de tensioactivos aniónicos mas suaves con la piel, pero recordemos que la dosis hace el veneno.
  • Catiónicos: con carga positiva. Y es que ya lo Paulina Rubio: Tu química con mi piel hace carga positiva. Ella no lo sabía pero estaba hablando de tensioactivos catiónicos y lo maravillosos que son, pues tu piel presenta carga negativa (los polos opuestos se atraen) y se arrejuntan. Es por ello que son utilizados como acondicionadores de la piel y capilares. Los más famosos son las sales de amonio cuaternarias.
  • Anfotéricos: presentan ambas cargas, aunque son sensibles al pH y dependiendo cuál se este pueden exhibir una de sus formas mas salvajemente. Las más conocidas de este grupo son las betaínas, si alguna vez os fijáis en el listado de ingredientes si algún palabro acaba como -betaine o -sulfonate, son ellos.
  • No iónicos: no presentan cargas y son más suaves con la piel.
Ya no podrás bañarte tranquilo

Y como el miembro viril tiene nombres mil, pues ellos tienen muchas funciones, para ello se suelen clasificar según su HLB (Balance Hidrófilo Lipófilo) que en castellano es igual a ¿Tú quieres más a papá o a mamá?, es decir les gusta más el agua o la grasa. Cuanto más grande sea su valor de HLB más les gusta el agua y cuanto más se aproxime a cero la grasa. De menor a mayor número de HLB tendríamos:

  • Antiespumantes.
  • Emulsionantes de agua en aceite (sirven para meter fases acuosas en grandes cantidades de fase grasa).
  • Humectantes.
  • Emulsionantes de aceite en agua (las cremas de toda la vida, suelen contener mayor proporción de la fase acuosa)
  • Detergentes.
  • Solubilizantes.
Angarmonte [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

La Chuletilla Cosmética cobra vida.

En mi afán por facilitaros las cosas (para que luego os quejéis) os dejo productos interesantes, en relación con las necesidades de la chuletilla cosmética. Bien formulados y lo más importante que nos ahorren unas pesetillas porque todos somos becarios de la vida(algunos son mas Cheap Queen que otros). Os dejo links de Amazon, Yesstyle, Primor y alguno que otro más, recuerdo como podéis ver en la Política de Colaboraciones que por las compras realizadas a través de los links de Amazon y si usáis el código en Yesstyle recibo una comisión por la compra obviamente vosotros lo compráis donde os salga del bolsillo.

Se que much@s habéis echado de menos en la Chuletilla algún producto que se compra en farmacia y va con receta, por ello lo ha de pautar un médico.

Recordaros además que el acné (es una patología cutánea), las manchas (pueden ser o no ser buenas esa es la cuestión) y el embarazo (es una situación especial) por lo que antes de comenzar con ningún tratamiento, consulta con tu médico.

ARRUGAS

ACNÉ

PUNTOS NEGROS

  • RETINOL+ÁCIDO SALICÍLICO: Biretix Gel Duo 22€. Con retinol, hydroxypinacolone retinoate y ácido salicílico. Por las noches.
  • NIACINAMIDA+FOTOPROTECTOR: SVR Sebiaclear SPF50 17,14€. Con 4% Niacinamida, Gluconolactona (exfoliante suave) y complejo matificante. De día.

PIGMENTACIONES

EMBARAZO y PIEL SENSIBLE

Espero que os sea de ayuda.

Todo lo que no te han contado sobre la UREA, la biohacker olvidada.

No se si os pasa a vosotros, pero hoy en día con la cantidad de información disponible y con los nuevos lanzamientos de activos cosméticos, se nos olvidan aquellos que llevan toda la vida con nosotros. Aquellos que quizás por ser mayores se les ha metido en el cajón del olvido, o se han metido en un grupo muy específico de cosméticos. Es el caso de la urea, y en misión de «Ningún mayor solo».

¿Qué es la Urea?

Desde el punto de vista químico (el aburrido) la urea también llamada carbamida, es una di-amida del ácido carbónico (¿para qué os cuento esto? ni idea pero creo que es para ir de sabiondo, pero vamos que es usar Google).

Urea la bella.

La urea en el interior de tu cuerpo es un metabolito, que proviene normalmente de la degradación de proteínas. El cuerpo cuando no quiere algo y necesita eliminarlo, realiza una serie de transformaciones sobre ese compuesto para que así se vuelva mas soluble en agua y pueda ser eliminado disuelto en sudor y orina. Es su forma de tirar la basura, que aunque a ti te da mazo pereza bajarla a la noche, si tu cuerpo no lo hace religiosamente, me da a mi que vas a abonar malvas pero con la urea de tu cuerpo.

Demasiada urea en el interior de tu cuerpo no es bueno ni bonito, al igual que no es bueno comer 200 polvorones.

La urea que es expulsada mediante la sudoración, supone alrededor del 7% de los Factores de Hidratación Natural de nuestra piel y que aplicada de forma tópica, tiene unas funciones más que interesantes.

No os volvaís loc@s, por sudar más no va a aumentar la concentración de urea en vuestra piel.

Muchas veces preguntáis (cosa lógica) que son esos factores que muchas veces llamamos FHN o NMF (en inglés), pues básicamente son sustancias presentes en nuestra piel, con capacidad de captar agua (como un pañal) y retenerla, para así evitar su pérdida. Suelen ser:

  • Lo gordo se lo llevan los aminoácidos (las unidades de las que están compuestas las proteinas) 40%.
  • 7% para la urea, por guapa.
  • 12% para el Ácido Pirrolidón Carboxílico, esa cosa que normalmente encontraís en los ingredientes como PCA, y que normalmente se encuentra en forma de sal, unido a Zinc o Calcio.
  • 8% azúcares y péptidos.
  • 12% Lactato.
  • Y el resto, para no eternizarnos, minerales, glicerina, hialurónico.

¿Cómo actúa la Urea?

La urea es un queratolítico suave, su supone que este mecanismo lo realiza por su capacidad para romper los puentes de hidrogeno y así interferir en la estructura cuaternaria de la queratina, la estructura cuaternaria es aquella que forman las unidades de queratina cuando se unen entre ellas por enlaces de hidrógeno (que son bastante débiles, de hecho son los enlaces que mantienen a las moléculas de agua unidas y que cuando les aplicamos energía por ejemplo calor, se rompen y el agua pasa de líquido a gas).

Humectante: es como tú cuando hay barra libre, es una sustancia higroscópica, es decir que absorbe humedad. La urea disminuye la pérdida, transepidérmica de agua.

Thor en tu piel, además mejora la defensa de la piel frente a infecciones. ¿Cómo? Pues estimulando la producción de péptidos (cadenas de aminoácidos) antimicrobianos, también llamados AMPs. Estos péptidos funcionan como un tío borracho a las 5 de la mañana, lo único que quieren es taladrarte, en este caso a las bacterias

Aumenta la síntesis de lípidos que se sitúan entre los queratinocitos, mejorando la barrera cutánea.

Aumenta la expresión de los genes responsables de la síntesis de filagrina. La filagrina es la hija de la profilagrina presente en los queratinocitos, que cuando se van muriendo y transformándose en corneocitos la transforman en filagrina. Esta se une a la queratina de los corneocitos para mantenerlos en modo fit, que tengan la forma correcta para su función en el estrato córneo. Pero todo esto no queda ahí, ya que esta filagrina continúa degradándose (mientras los corneocitos van ascendiendo), dando lugar a aminoacidos, ácido urocánico y PCA, que forman parte de los famosos NMF, además contribuye a mantener el pH ácido de la piel.

Los pacientes con dermatitis atópica presentan un pH cutáneo próximo a 7, estos atípicos de la vida pueden tener o no mutados los genes responsables de la síntesis de filagrina, pero no tienes porqué ser un X-MEN para padecerla, por lo que puedes beneficiarte de su uso.

¿Las cremas con UREA son siempre densas?

Esto es totalmente falso, la urea es altamente soluble en agua (más que el azúcar del cafelito), por lo que la fase grasa de la crema es bastante indiferente. Lo que sucede es que habitualmente las cremas con urea se enfocan a pieles secas, que presentan descamaciones y por lo tanto necesitan emoliencia.

Y si soy una Cheap Queen ¿Puedo mearme las manos?

No lo hagas, piensa en los demás.

Yo lo tengo claro, a Txumari Alfaro no le doy la mano. Cierto es que la urea se excreta por la orina, pero esta concentración varía a lo largo del día. Aproximadamente en 1-2 litros de orina hay un 15% de urea, y aunque la orina sale estéril en teoría (infecciones urinarias hay muchas) es un caldo de cultivo de bacterias en cuanto sale al exterior.

Así que como hoy en día existen cremas la mar de baratas con 10% de urea, déjate de tonterias y gástate 2€ gorrinote.

¿A qué concentración?

Si hay que elegir, casi toda la evidencia se centra en concentraciones del 10% para arriba. Así que si quieres beneficiarte de ella búscala a esa concentración, lo mas habitual es encontrarla en productos corporales que tienden a ser bastante grasos ya que van destinados a piel seca. Pero en el mercado hoy en día puedes encontrar de todo, de hecho marcas como Isdin o Eucerin tienen cremas faciales con urea.

¿Durante cuánto tiempo?

No esperes ver los efectos de forma inmediata, recordemos siempre que el ciclo de renovación de la piel es de 28 días. Los estudios indican que un mínimo de 4 semanas, con una aplicación diaria para ver los efectos.

¿Me lo resumes?

Por ti lo que haga falta, el uso de Urea de forma tópica en la piel, se traduce en una piel más hidratada, y mejor preparada para hacer frente a las agresiones externas. Un barrera a prueba de bombas.

Además siempre podrás dejar to loc@s a tus amig@s cuando te pregunten.

-¿Qué crema usas?

-Pis

Cosmetocrítico

Como conclusión, pensar que la urea es solo un metabolito, que no regula nada es caer en un error. Ella no es como nosotros que nos apuntamos en el gimnasio y luego no vamos, pero así nuestra mente queda en paz. Y como pasa con el gimnasio, con la urea tienes que ser constante para ver sus beneficios eligiendo concentraciones de entre el 10-20%.

Así que queridos míos abonad vuestras plantas, abonad vuestra piel.

Una crema corporal muy baratita: Instituto Español, Crema Hidratante Corporal 10% Urea.

¿Sabes cómo actúa tu exfoliante?

Si sois de mente inquieta (y culo) como yo, os gusta saber el porqué de las cosas: hoy vamos a arrojar un poquito de luz con lo que se sabe hasta la fecha, del mecanismo por el cuál actúan los peelings químicos de hidroxiácidos y los tipos.

¿Qué son los hidroxiácidos?

Siempre os damos la turra sobre concentraciones de activos y pH (no se como no nos habéis bloqueado aún. Estas moleculillas son como una familia de las de antes, si tienen más miembros ni se conocerían entre ellos.

Pues bien todos ellos tienen en común una semana en Woodstock es decir el ácido, para hablar con propiedad, son ácidos carboxílicos que en función de lo que tengan unido y dónde serán de unidos.

Distintas representaciones del grupo carboxilo

Si os estáis preguntando qué narices es la R, es lo que les diferenciará a unos de otros, ya sabéis, la hermana guapa, la graciosa, el millonario. Si donde está la R le pegamos un carbono, ese carbono será el carbono alfa (porque no iban a existir solamente machos también carbonos), si le ponemos otro carbono más, este segundo será el carbono beta, y a estos carbonos se les unirán cositas presiosas como si de una sortija se tratara llamados grupos hidroxilos -OH (no desesperéis os dejo una imagen y lo interesante viene más adelante)

  • α (alfa) hidroxiácidos: al carbono alfa se le añade un grupo hidroxilo, como es el caso del ácido glicólico y el láctico.
  • β (beta) hidroxiácidos: la joya tienen engarzado el diamante en el carbono beta.
  • Polihidroxiácidos: presentan varios grupos hidroxilo, pueden formar cilcos no aromáticos, estando uno de ellos en el carbono alfa.
Posición del grupo hidroxilo en distintos tipos de ácidos
Rebajas Invierno 2017

¿Es el ácido salicílico un β-hidroxiácido?

Razón por la que se le suele clasificar como beta-hidroxiácido

A este mozo siempre se le clasifica en una familia que a él no le gusta nada y es que por su estructura, no se parece en nada a un beta, ya que el grupo hidroxilo y carboxilo están directamente unidos a un anillo aromático, cosa que no entra dentro de la definición de hidroxiácidos.

Y como al final todos quieren subirse al carro del Sálvame, el drama está servido. Ya que otros ácidos bien famosos tienen sus disputas, puesto que quieren estar en todos los saraos. Es el caso del ácido cítrico, málico y tartárico clasificado casi siempre como alfa, pero depende de por donde lo mires ya que como tienen dos grupos carboxilos, el hidroxilo puede encontrarse en alfa respecto a uno de ellos y en beta respecto al otro.

Beta o alfa, depende por donde lo mires, como a tu novio.

¿Me vas a decir de una vez cómo leches funcionan?

Allá vamos, pero para ello tenemos que repasar un poquito la piel. Los exfoliantes actúan en la capa más externa de la piel, llamada estrato córneo, formada por corneocitos (queratinocitos que han ascendido al cielo), lípidos intercelulares (secretados por el queratinocito mientras la palmaba) que actúan de pegamento y corneodesmosomas (unas proteínas que unen los corneocitos entre sí, como si se estuvieran dando la mano y entre ellas las cadherinas).

Representación churro del estrato córneo

Como no éramos pocos, aparece en el drama los iones de calcio Ca2+. Y es que para que las cadherinas puedan funcionar y agarrarse fuertemente necesitan estos iones en su cuerpo (vamos como todo ser humano el café por las mañanas). Además la presencia de calcio evita que estas cadherinas puedan ser comidas por su prima (Betty la glotona) y destruidas. La concentración de Ca2+ es mayor en la zona más profunda del estrato córneo y va disminuyendo según ascendemos hacia el exterior, lo que da lugar a la descamación natural de la piel.

Y ahora vienen los ácidos, estos tienen la capacidad de retirar los iones calcio Ca2+ que andan por ahí y los que están unidos a las cadherinas por quelación, la quelación es como cuando te peleas en una junta de vecinos, el que gana es el más fuerte y es el que se queda con el uso y disfrute de la terraza (Ca2+). Así mediante la quelación disminuye el calcio, las cadherinas se ponen chuchurrias y a a Betty la glotona le entra habre.

En el caso del ácido salicílico, al tener cierto carácter lipófilo este se disuelve bien en grasa y aquí viene otro de sus mecanismos de acción, es capaz de romper los enlaces covalentes entre los lípidos y los corneocitos, y es por ellos que se suele recomendar para pieles grasas, aunque es un buen exfoliante para todo tipo de piel, ya que no necesita estar formulado a un pH muy bajo para ejercer su función, a un pH de 5, el ácido salicílico demuestra la misma actividad exfoliante pudiendo usarlo hasta las pieles sensibles.

Si te interesa saber más sobre sobre el calcio, el mensajero de los muertos, te recomiendo que te pases por el Instagram de Verónica Vivas.

Tienes piel de gallina, pero no pones huevos.

Queratosis pilaris

A raiz de la publicación de unos stories sobre la piel de gallina (queratosis pilaris), me comentasteis que hiciera un post. En vez de eso os lo dejo por aquí.

¿Qué es la queratosis pilaris?

Es un desorden en principio genético por el que se produce una acumulación de queratina (eres como Trump, prefieres un vertedero a reciclar), que obstruye la salida del pelo.

Se presenta como pequeños bultitos rojos y secos, sobretodo en la zona de los brazos.

No hay que darle mayor importancia que le estética, ya que se estima que está presente en un 40% de los adultos

¿Se puede curar?


Como no nos llega con el resto de complejos que tenemos, pues sumamos uno más. Para nuestra desgracia no, pero podemos mejorar el aspecto.

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¿Cómo podemos mejorarla?


Hidratando a tope para que el tapón de desprenda más facilmente, cremas emolientes hay muchas. Podemos buscar cremas con urea, la urea está presente en nuestra piel formando hasta un 6-7% de los famosos NMF (factores de hidratación natural). Se cree que la capacidad de la urea para hidratar es debida en parte a su acción exfoliante (queratolítica) ya que rompre proteinas liberando aminoácidos (que son el mayor componente del NMF). Para aprovechar la función exfoliante debemos buscar cremas con un contenido mayor del 10%. También son buena opción cremas con lactato amónico superior al 10%. Que no os asuste el nombre, el lactato amónico es la sal que se forma al neutralizar el ácido láctico con una base, tiene propiedades hidratantes y exfoliantes, este último es uno de los recomendados por las chicas de Dermotheque, el Lactum es su recomendación.

Exfoliantes químicos: como el ácido láctico y el glicólico. Son alfahidroxiácidos presentes en nuestra piel que además de tener acción queratolítica (exfoliante) tienen la capacidad tanto ellos como sus sales de actuar como humectantes (darle agua a la piel) si no eres burro y no te cargas antes el estrato córneo.

Retinoides: dándoles un toquecito a nuestras células alteradas para que se dividan a una velocidad adecuada y en sincronía (una piel sin retinoides es como yo bailando, arrítmica). Al estimular la división celular y hacer que se renueve la piel, facilitan la eliminación de las células muertas

¿Cómo me plantearía una rutina barata?


-Con una hidratante exfoliante como:

La primera de venta en Farmacia y la segunda en Perfumerias y Supermercados.

-Y si ya queremos hacerlo más pro podemos introducir antes un retinol baratito:

De venta en la web de DECIEM, Primor y algunas Farmacias. Los links pertenecen a amazon afiliados.

Un abrazo.

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