Barrio Sésamo Cosmético

Porque nadie nace aprendido, hoy vamos a dejar definidas algunas de esas palabras que usamos habitualmente en modo bucle sobre cosmética, que muchas veces por inercia soltamos y que os desestabilizan igual que cuando cerráis la puerta del taxi a las 5 de la mañana después de pegarte una juerga padre.

Palabros hay muchos y definiciones variadas, así que vamos a hacerlo lo mas entendible posible.

ANTIOXIDANTE: En los cosméticos los antioxidantes evitan las reacciones producidas por el oxígeno como el enranciamiento de las grasas. En la piel evitan o minimizan los efectos de los radicales libres, que una sustancia tenga actividad antioxidante no quiere decir que solamente se dedique a eso, por ejemplo la vitamina C además de antioxidante, es despigmentante y estimula la síntesis de colágeno. Tu piel solita puede manejar a los radicales libres ya que tiene sus propios sistemas para pararles los pies, pero en cierta situaciones como la exposición solar, estos se producen a mansalva. Hay que tener en cuenta que nos hacemos mayores, y al igual que ciertas cosas dejan de funcionar y levantarse, lo mismo pasa con tus sistemas de defensa funcionan, pero mas lento o no tan bien como deberían. Un antioxidante solo no va a hacer mucho por tu piel, por lo que siempre busca combinaciones, no te preocupes demasiado, la industria cosmética ya lo hace por ti y por el bien del producto, por eso en muchos productos solemos encontrar Vitamina E o sus derivados junto a vitamina C o sus derivados, extractos de plantas como el té rico en EGCG.

ASTRINGENTE: que contrae los tejidos, las sustancias astringentes actúan coagulando y precipitando las proteínas que se encuentran en la superficie de la piel (como cuando calientas la clara de un huevo), por lo que mejora el aspecto de los poros y la superficie de la piel, se pueden encontrar habitualmente en tónicos faciales. Un ejemplo es el extracto de Hamamelis o el alcohol.

COSMÉTICO: Según el Reglamento (CE) 1223/2009 por el que se regulan los cosméticos en Europa, Un cosmético es toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externo) dientes y mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales.

Por lo tanto, un hidratante vaginal interno no es cosmético mientras que uno externo si, los colutorios son cosméticos excepto si indican que es para tratar una enfermedad como el caso de la gingivitis. En el caso de las toallitas por ejemplo, cosmético sería el producto en el que van impregnadas, y la toallita el soporte.

Luego existen otro tipos de productos llamados «frontera» o «borderline» (yo todas las mañanas) que rozan las legislaciones que aplican a otro tipo de productos como juguetes o productos sanitarios. Son casos que deben ser evaluados uno por uno, por ejemplo una cuchilla de afeitar con una banda lubricante que solamente ayuda a deslizar la hoja no entraría dentro de la lesgislación de cosmético, pero si esa banda es de jabón o contiene una sustancia hidratante podría estar dentro.

EMOLIENTE: sustancia en general de origen graso que suaviza y acondiciona la piel. Las sustancias emolientes tienen también actividad humectante ya que evitan la pérdida de agua de la piel (TEWL)

HIGROSCÓPICO: característica de una sustancia que es capaz de atraer y retener la humedad. Normalmente las sustancias higroscópicas suelen ser humectantes, si no son excesivamente higroscópicas. Un ejemplo de sustancias bastante higroscópicas son la sílica (las bolsitas de los bolsos, que también se usa en cremas matificantes) y el mayor exponente sería el ácido sulfúrico que es tan higroscópico que se excita con un poco de agua y mas vale que no te pille cerca si no has recordado al mezclarlos la frase machista por excelencia sobre precauciones al trabajar con ácidos de la química «El (ácido) sobre Ella (el agua)».

HUMECTANTE: mantiene y retiene la humedad, por lo que aumentan el contenido de agua de la piel y evitan su pérdida. Por ejemplo nuestros propios factores de hidratación natural

NMF «Natural Moisturizing Factor»: FHN «Factor de Hidratación Natural» en español, distintas sustancias que se encuentran en el estrato córneo de la piel y ayudan a mantener la hidratación ya que son sustancias higroscópicas que te regala el corneocito en su proceso de senescencia. Aproximadamente el 40% son aminoácidos (las unidades estructurales de las proteínas), 7% urea, 12% PCA, 12% lactato, y distintos tipos de iones, azúcares, glicerina y ácido hialurónico.

pH: nos indica en que medida una sustancia es más ácida o básica, mediante la medida de la concentración de protones H+ en disoluciones. Solo podremos medir el pH si un cosmético contiene fase acuosa, por ejemplo un cosmético que sea todo fase grasa por definición no tiene pH. El pH se mide en una escala de 0 a 14, cuanto más cercano a 0 más ácido será el producto y si se acerca a 14 más básico. «pH Neutro» el pH neutro es el que está entre 0 y 14, es decir 7, esto suele crear confusión ya que muchas veces se usa la expresión pH neutro en cosméticos para referirse a que están a un pH «neutro» o adecuado para la piel. Sobre el pH adecuado para para la piel mucho se ha escrito y todavía no están de acuerdo, pero se considera que oscila entre pH 4,5-6. Cuando existen patologías cutáneas como la dermatitis atópica el pH de la piel roza valores de 7, por lo que se intenta rebajar ese valor mediante cosméticos a los valores de una piel sana.

QUELANTE: sustancias que tienen la capacidad de secuestrar iones metálicos y que pueden afectar a la estabilidad y aspecto de los cosméticos. Pero no solo en el cosmético, hay que recordar de una entrada anterior sobre los exfoliantes ácidos, el mecanismo de actuación del ácido glicólico que secuestra los iones de calcio de los corneodesmomas, o el mecanismo por el cuál actúa la vitamina C para inhibir la tirosinasa, secuestrando el ión cobre para que esta no pueda funcionar.

REPULPANTE / REPORPOLLANTE: se suele hacer referencia al término repulpante cuando se habla de cosméticos que llevan activos que estimulan la síntesis de componentes de la matriz extracelular de la piel, dando el aspecto de una piel mas «rellena», vamos como los pavos. Estos activos suelen ser péptidos, retinoides, centella asiática y un largo etcétera. Reporpollar es mi versión canalla de la palabra, ya que repulpar me suena a lo que no me gusta en el zumo de naranja y demasiado cursi. Además no hay nada más bonito que ver a unos repollos bien frescos ahí en la huerta, eso sí que es tersura.

TAMPONANTE: también llamado sistema tampón o buffer, estabiliza el pH de los cosméticos, es decir evita que suba o baje para que se mantenga siempre estable en el tiempo, impidiendo que aumente el número de protones H+ y radicales Hidroxilo OH-. Esto se consigue mediante el uso de un ácido con su base conjugada que jugando con las concentraciones de cada uno podemos establecer un pH determinado. Un ejemplo de sistema tampón lo tenemos en la sangre, donde los márgenes en los que puede variar el pH son muy estrechos.

TENSOACTIVO: los tensoactivos son moléculas que tienen amor por cada una de las fases y nos ayudan a rebajar la tensión superficial que existen entre ellas dos (por ejemplo agua y aceite) haciendo que estas se lleven mejor y puedan arrejuntarse. Se suele usar la palabra surfactante, un apañamiento del inglés «surfactant» que proviene de «Surface Active Agents». Los tensoactivos pueden clasificarse en:

  • Aniónicos: con carga negativa. Aquí estarían los que tan mala fama tienen como Sodium Lauryl Sulfate, que limpia estupendamente y bien formulado en un cosmético no es para tenerle miedo. Hoy en día existen gran cantidad de tensioactivos aniónicos mas suaves con la piel, pero recordemos que la dosis hace el veneno.
  • Catiónicos: con carga positiva. Y es que ya lo Paulina Rubio: Tu química con mi piel hace carga positiva. Ella no lo sabía pero estaba hablando de tensioactivos catiónicos y lo maravillosos que son, pues tu piel presenta carga negativa (los polos opuestos se atraen) y se arrejuntan. Es por ello que son utilizados como acondicionadores de la piel y capilares. Los más famosos son las sales de amonio cuaternarias.
  • Anfotéricos: presentan ambas cargas, aunque son sensibles al pH y dependiendo cuál se este pueden exhibir una de sus formas mas salvajemente. Las más conocidas de este grupo son las betaínas, si alguna vez os fijáis en el listado de ingredientes si algún palabro acaba como -betaine o -sulfonate, son ellos.
  • No iónicos: no presentan cargas y son más suaves con la piel.
Ya no podrás bañarte tranquilo

Y como el miembro viril tiene nombres mil, pues ellos tienen muchas funciones, para ello se suelen clasificar según su HLB (Balance Hidrófilo Lipófilo) que en castellano es igual a ¿Tú quieres más a papá o a mamá?, es decir les gusta más el agua o la grasa. Cuanto más grande sea su valor de HLB más les gusta el agua y cuanto más se aproxime a cero la grasa. De menor a mayor número de HLB tendríamos:

  • Antiespumantes.
  • Emulsionantes de agua en aceite (sirven para meter fases acuosas en grandes cantidades de fase grasa).
  • Humectantes.
  • Emulsionantes de aceite en agua (las cremas de toda la vida, suelen contener mayor proporción de la fase acuosa)
  • Detergentes.
  • Solubilizantes.
Angarmonte [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]